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 | | | ▲ 말라가에서 그라나다로 가는 동안 펼쳐지는 황량하고 너른 풍경. 구릉 뒤로 저멀리 시에라 네바다 산맥이 보입니다. | | | ⓒ 이은비 | | 버스가 말라가에서 그라나다로 가는 동안 창 밖에는 에스파냐의 너른 평원이 굴곡 없이 펼쳐집니다. 국토 어느 곳을 가든 산이 보이는 한국 땅에서 살던 제게, 이처럼 끝없이 탁 트여있는 구릉 지대는 굉장히 생소합니다.
간혹 구릉 너머로 허물어져 가는 돌탑이나 빈농가 따위가 보이면 마치 고야의 말년 그림에 나오는 풍경을 보는 것만 같습니다. 스페인 내에서도 안달루시아 지방은 특히 경제력이 낮은 수준이라는데, 왠지 그러한 명암을 보는 것 같아 가슴이 서늘해집니다. 수세기에 걸친 수탈로 인해 이제 안달루시아 지방에는 이븐 바투다가 읊었던 풍요로움이 남아있지 않은 걸까요.
황량한 목초지 뒤로는 시에라 네바다 산맥이 웅장한 위용을 드러냅니다. 이름조차 '눈 덮인 지역'이라는 시에라 네바다 산맥은 지브롤터 해협 동쪽에 있는 고도 3400m의 산맥입니다. 바로 이 시에라 네바다 산맥 기슭, 다로강과 제닐강이 합류하는 지점에 그라나다가 있습니다.
안달루시아 지방이야 어느 곳을 가든 레콘퀴스타를 빼놓고는 말할 수 없을 정도로 격전을 치른 곳입니다만, 그중에서도 그라나다는 그 정점에 있습니다. 이베리아 반도 내 최후의 이슬람 왕국이 있었던 곳이니까요.
서고트 왕국이 711년 이슬람 옴미아드 왕조의 침입으로 붕괴된 후, 1492년까지 약 800년간 이베리아 반도는 이슬람의 영토였습니다. 이슬람 세력은 이베리아 반도 전체를 손에 넣는 데는 불과 2년이 걸린 반면, 기독교인이 다시 이베리아를 손에 넣기까지는 수백 년의 세월이 걸린 셈입니다.
기독교도들이 국토회복이라고 주장하며 톨레도를 되찾은 것이 1085년, 이슬람 왕국의 수도였던 코르도바를 탈환한 것이 1238년이었죠. 코르도바의 이슬람 왕족들이 그라나다로 피신해서 세운 나스리드 왕조(1231∼1492)를 쓰러뜨리고 아프리카 땅으로 내몬 것은 1492년에서야 가능했습니다.
가톨릭 부부 왕에 의해 그라나다가 지배되자 나스리드 왕조의 마지막 왕인 보압딜은 자신의 가련한 시민들을 보호해준다는 조건으로 금화 3만냥과 궁전을 바치고 항복을 결심했습니다. 하지만 그 약속은 지켜지지 않았고, 그라나다의 주민들은 무자비한 학살과 추방을 당해야 했습니다. 피아를 가르는 무자비한 탄압은 무어인에서 그치지 않고, 이후 그라나다에 남아있던 유대인들도 개종을 강요받는 등 심한 박해를 받아야 했습니다. 그라나다는, 그런 역사가 있는 곳입니다.
사족을 하나 달자면, 제게 그라나다는 그야말로 행운이 함께 한 도시였습니다. 1년 365일 관광객들로 붐비는 도시이지만 전혀 예약하지 않고도 곧바로 숙소나 교통편을 찾을 수 있었으며, 친절하게 도와주는 사람들이 그야말로 차고 넘치는 곳이었습니다. 한 마디로 남부 스페인의 친절과 여유로움, 낙천적인 기질을 그대로 느낄 수 있었던 곳이었지요.
그라나다는 행운이 함께 한 도시... "무차스 그라시아스!"
버스터미널을 빠져나오자마자, 인포메이션 휘장이 걸려 있는 간이 테이블이 설치된 곳을 발견했습니다. 망설임 없이 다가가 "지도 주세요"라고 말하니, 간이 테이블에 기대 서 있던 밝은 갈색 머리 청년이 씩 웃으며 유창한 영어로 인사합니다.
"올라(Hola)! 그라나다에 온 걸 환영해요! 지도는 여기. 그런데 숙소는 예약했나요?"
아! 여긴 영어가 통하는군요. 안심입니다. 저도 웃으며 말합니다.
"예약은 안 했는데, 오아시스 호스텔이라는 곳에서 묵고 싶어요. 어딘지 알려줄 수 있어요?"
어젯밤(2월 13일), 춥고 쓸쓸한 호텔방에서 혼자 잠들며 '그라나다로 가기만 해봐! 이따위 장소에서는 절대 안 잘꺼야!'라고 다짐했기에, 여행을 떠나기 전부터 유랑에서 귀동냥으로 들었던 그라나다의 오아시스 호스텔에 꼭 가보고 싶었던 것이지요.
그러자 청년은 "오아시스 오스딸! 거기 진짜 유명한 곳이죠. 배낭여행객들은 정말 많이 가요!"라며 지도 하나를 집어들어 좌르륵 펼치더니 뒷면에 실려 있는 오아시스 호스텔 광고에 동그라미를 칩니다. "오아시스 오스딸 숙소 지도와 전화번호예요. 그리고…" 이번에는 지도를 다시 뒤집더니 지도를 짚어가며 설명합니다.
"버스터미널에서 이동할 때는 시내버스 타길 추천해요. 걸어가려면 진짜 멀거든요! 버스는 버스터미널 앞에 있는 시내버스 3번과 33번을 타세요. 까떼드랄 앞에서 내리면 돼요. 그리고 그랑비아 데 콜론 대로를 건너, 여기와 여기 골목 사이로 들어가면 오아시스 오스딸이 나오죠! 흠, 그런데, 숙소예약은 했어요?"
제가 고개를 젓자 청년이 다시 쾌활하게 말합니다.
"그 오스딸은 자리가 금방금방 차니까 전화하고 가는 편이 좋아요. 원한다면, 내가 지금 거기로 전화해줄까요?"
그러더니 청년은 재빨리 통화를 마치고 씩 웃습니다. "자, 이제 예약됐군요."
이럴 수가! 오자마자 한 방에 숙소 해결이야! 저는 속으로 쾌재를 부르며 몇 번씩 거듭해서 "무차스 그라시아스!(정말 감사합니다)"를 연발했습니다. 이곳에 온 지 이틀째, '고맙습니다'라는 단어가 입에 착착 붙는군요.
쾌활한 인포메이션센터 청년과 손을 흔들며 버스터미널 2층으로 올라가니 출구가 보이고, 바로 앞에 버스들이 서 있는 것이 보입니다. 카테드랄로 가는 것이 맞는지 확인하고 그 중 하나에 올라탑니다. 버스가 대로를 달리며 약 4분 정도 굽이굽이 돌았을 때 즈음, 버스를 탄 다른 배낭여행객들이 주섬주섬 자신의 짐을 챙기기 시작하는 것이 보입니다. 아니나 다를까, 버스에서 내리니 4차선 대로 바로 옆에 웬 대성당이 당당한 위용을 자리하며 서 있는 것이 보입니다.
그라나다 카테드랄입니다. 카테드랄이 위치한 그란비아 데 콜론(Granvia de Colon) 거리는 도시의 구시가와 신시가를 가로지르는 주요대로인데, 이 대로 주변으로 초현대식 상점들과 고급 부띠끄, 일류 비즈니스호텔, 은행이 있습니다.
그리고 지도에 의하면, 대로 가에 즐비하게 늘어선 대형 석조건물의 뒤편에는 수세기 전부터 형성된 좁고 복잡하기 짝이 없는 골목들이 미로처럼 뒤엉켜있습니다. 이런 점이 그라나다의 백미지요. 그랑비아를 기준으로 카테드랄을 오른편에 놓고 보았을 때, 그랑비아의 왼편에는 그야말로 한 빌딩 건너 하나씩 그 사이마다 좁은 골목길이 있는 형상입니다.
스페인에서는 영어가 통하지 않는다고 각오했건만...
 |  | | | ▲ 오아시스 호스텔 4층 여자전용 도미토리룸에서 보이는 전경. 저 멀리로 그라나다 대성당이 보입니다. | | | ⓒ 이은비 | 저는 대로를 한가롭게 좌우로 왔다 갔다 하다가, 마침내 첫 번째 골목으로 용감하게 돌진했습니다. 대낮에도 어두침침한 칼데레리아 누에바(Caldereria Nueva) 거리에는 이국적인 아랍상점과 아랍찻집들이 양쪽으로 빼곡합니다. 이곳을 올라가다가 왼쪽 골목길로 들어가면 오아시스 호스텔이 나옵니다.
호스텔 입구에 있는 리셉션으로 들어가니 친절한 스텝들이 영어로 말을 걸어옵니다. 흠…남부 스페인에서는 영어가 통하지 않는다고 해서 각오했건만, 그라나다에서는 어딜 가든 영어가 다 통하니 안심입니다.
6인실 도미토리는 하룻밤에 15유로, 체크아웃은 다음날 낮 12시랍니다. 단, 그 이후에도 그라나다를 관광하고 싶다면 리셉션에 오후 10시까지는 가방을 맡겨놓고 다녀도 됩니다. 다행이군요. 내일(2월 15일) 알함브라 궁전을 모두 구경하려면 시간이 걸릴 텐데 아침에 가방을 리셉션에 맡기고 다녀와야겠습니다.
익히 듣던 대로 자유로운 분위기의 호스텔답게 출입시간 제한이 없습니다. 카드키를 주는데, 이것을 입구에 대면 자유롭게 출입할 수 있는 시스템이라고 합니다. 숙박비를 먼저 결제하자 스텝이 "웰컴 드링크 티켓"이라며 명함크기의 종이를 쥐여줍니다.
"이건 오스딸에 처음 온 숙박객한테 주는 건데요, 6시 이후에 오스딸 바에 가서 이걸 내면 무료음료를 한 잔 마실 수 있어요. 저녁에 한 번 놀러 가 봐요!"
고맙다고 말하며 가방을 끌고 3층(우리나라로 치면 4층) 6인실 여자 도미토리 방을 찾아들어 가니 안에는 아무도 없습니다(스페인 및 유럽에서는 1층을 '지상층'이라 부르고 2층부터 '1층'으로 세어나갑니다. 아마도 중세시대 때 건물 1층을 마구간으로 사용하고 2층부터 생활공간으로 썼던 전통이 남아있어서가 아닌가 짐작해 봅니다).
하긴 이곳은 밤부터 북적대는 곳이지. 예상은 했지만 어쩐지 기운이 빠집니다. 방의 6번 침대에는 새 투숙객을 위한 선물인 듯 배게 위에 프랄린 초콜릿 하나가 얌전히 올려져 있습니다. 저는 초콜릿을 들어올리며 피식 웃어버렸습니다. 문득, 오늘이 바로 발렌타인데이였음이 기억났기 때문이지요. 한국은 지금쯤 한껏 무드에 들떠 있겠지만, 스페인에서는 아무도 발렌타인데이를 신경 쓰지 않는 듯합니다. 제게는 오히려 다행이라고 할까요.
얇은 레이스 천이 덧대어진 나무 창문을 열고 바깥을 바라보니 카테드랄이 손에 잡힐 듯 보입니다. 아름다운 창밖의 풍경을 보니 기분이 절로 좋아지는군요. 무겁기만 한 여행책자는 방 안에 놓아둔 채, 도시지도만 챙겨서 드디어 거리로 나섭니다.
왕실예배당, 그곳에서 이사벨 여왕의 소장품을 보다
 | | | ▲ (위) 화가이자 건축가, 조각가인 알론소 카노가 말년에 설계한 그라나다 대성당 파사드 (아래 좌) 알론소 카노가 그린 <천사에 의해 지탱되고 있는 죽은 예수> (아래 우) 그라나다 대성당 내부 | | | ⓒ 이은비 | | 먼저 향한 곳은 왕실예배당. 1505∼1521년에 지어진 왕실예배당은 가톨릭 부부왕의 묘로 유명합니다. 하지만 황금빛 찬란한 제단도 빼놓을 수 없는 볼거리지요. 16세기 스페인에서 가장 앞선 분야가 바로 교회 제단조각이었음을 상기해볼 때 이곳은 감상해볼 만한 가치가 있습니다.
왕실예배당에서는 성구실의 이사벨 여왕의 소장품을 구경하는데 특히 긴 시간이 소요됐습니다. 성지탈환에 성공한 가톨릭 부부왕의 이사벨 여왕은 그림에 대한 관심이 대단한 여자였던 모양입니다. 그녀는 특히 동시대 작가들을 아끼고, 플랑드르파를 사랑했던 것 같습니다. 요즘 식으로 말하자면 컨템포러리 아트에 관심 있었던 여자겠지요.
이렇게 말하는 이유는, 성구실에 전시된 그녀의 컬렉션 중에서 로지에 반 데르 베이덴, 보우츠 같은 네델란드 플랑드르 화가의 종교화나 보티첼리의 그림이 눈에 띄었기 때문입니다. 국외의 작품뿐 아니라 에스파냐의 플랑드르파 화가들도 후원하기 위해서였는지, 옛 카스티야 발렌시아 출생의 조각가 알론소 베루게테(Alonso berruguete, 1486∼1561)의 작품도 있습니다. 그는 매너리즘 주의 작가로, 16세기 에스파냐 조각의 1인자였습니다.
 | | | | ▲ 대성당 내부에서 전시중인 알론소 카노의 <성모 마리아의 정결례> 일부 | | | ⓒ 이은비 | 예배당과 나란히 위치한 그라나다 대성당은 스페인 르네상스 건축의 걸작입니다. 스페인의 미켈란젤로로 추앙받는 알론소 카노(Alonso Cano, 1601∼1667)가 그의 생애 마지막 해에 자신의 모든 것을 쏟아부어 만든 이 대성당은 아름다운 파사드(건축물의 주된 출입구가 있는 정면)로 특히 유명합니다.
알론소가 설계한 파사드 장식에서는 더 이상 고전건축의 도식이 보이지 않습니다. 대신 치장벽토를 사용한 바로크식 아치는 이곳이 하느님의 궁전이라는 위풍당당함을 느끼게 합니다.
알론소의 손길은 여기서 끝나지 않습니다. 대성당으로 들어가는 안쪽 복도에, 들어가자마자 눈길을 끄는 작품이 걸려 있습니다. 알고 보니 이 그림 역시 알론소 카노가 그린 <천사에 의해 지탱되고 있는 죽은 예수>였습니다.
그뿐만 아니라 대성당 내부 성물안치소에는 그가 조각한 <무염수태> 조각상도 있지요. 게다가 운이 좋게도, 제가 갔던 때 그라나다 대성당에서는 알론소 카노의 거대한 종교화 연작을 대성당 한가운데에 세워놓고 전시 중이었습니다. 그는 18세기의 유미한 화풍을 예견이나 한 듯 우아하고 고혹적으로 그림을 그렸습니다.
덧붙이는 글 | 이 여행기는 2007년 2월 13일부터 일주일간 스페인을 여행한 뒤 작성한 것입니다.
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